Драгоценный кутюр

Кажется, что связь между истинно драгоценными марками и урожденно ювелирными весьма высока. С одной стороны, сами драгоценные мастера не прочь позаимствовать у портных элементы их шитья (или же кутюра). Здесь и ленты, и банты, и аккуратные воротнички, и манжеты, и застежки, созданные из драгоценных металлов, с драгоценными камнями.

Апофеозом всего этого увлечения стоит считать колье «Молния», колье «Галстук» и коллекцию «Пуговицы» от знаменитого французского дома Van Cleef & Arpels. Это были драгоценные вещи, которые полностью копировали застежку-молнию (она, будучи колье, свободно расстегивалась), галстук и крупные круглые пуговицы.

С другой стороны, нельзя не отметить и повальное увлечение модными дизайнерами, создателями fashion-домов собственного имени, сначала аксессуарным рядом, потом — часами, а потом уже и выпуском персональных драгоценностей.

Первой в этом деле стоит считать Габриель Шанель, которая, как мы все прекрасно помним, не любила фамильные драгоценности (их у нее, девочки, выросшей в бедном монастыре никогда и не было).

В 1932 году Габриэль Шанель просит молодого художника ар-деко Поля Эриба создать какую-нибудь необычную ювелирную линейку. Например, чтобы все драгоценности в этой линейке были сделаны из исключительно белых бриллиантов. Поль Ириб, разумеется, согласился: работать с «самой» Шанель в те годы считалось очень престижным. В итоге появилась белоснежная ювелирная линия «Bijoux de Diamants», положившая начало эпохи абстрактных украшений, а также эре драгоценного космизма.

С тех пор дом Chanel практически каждый год выпускает по две коллекции высокого класса high jewellery (пышные презентации проходят в январе и в июле в Париже), а также несколько линеек более недорогого уровня.

Дом Dior, основанный галеристом Кристианом Диором в 1946 году (первый показ состоялся в феврале 1947-го), практически сразу же обратил свое внимание на ювелирное искусство.

Дом Dior много лет выпускал выдающуюся бижутерию, которая и сегодня очень высоко ценится на тематических аукционах. Лишь только в конце 1990-х президент компании Сидни Толедано решил пригласить на вновь созданную ювелирную позицию женщину, удивительную даже по французским меркам.

Речь идет о Виктуар де Кастеллан, пышнотелой и рыжеволосой музе самого Карла Лагерфельда (до того, как стать ювелирным дизайнером Виктуар много лет проработала моделью). Виктуар де Кастеллан, мать четверых детей, наследница великого денди belle époque Бони де Кастеллан, разработала очень броскую коллекцию ювелирного направления Dior.

Это цветочные и кутюрные вещи, которые выполняются в сложном жанре драгоценного сюрреализма. В них есть и хищность, и опасность, и загадочность.

Впрочем, в последние годы Виктуар де Кастеллан предпочитает создавать более спокойные, более классические цветочные вещи. Она также несет ответственность за ряд драгоценных лимитированных часов Dior.

Еще один модный дом, работающий с ювелирными украшениями, это великий дом Hermès, основанный в Париже в 1837 году. Ювелирные украшения, маркированные Hermès, появились в середине 1920-х годов. Удивительно, но факт: с тех давних пор драгоценности (равно как и часы) Hermès практически никак не изменились.

Ювелирным направлением дома занимается тонкий художник-минималист Пьер Арди. У него есть замечательная концепция украшений Hermès, которая заключается в том, что это не настоящие «большие» драгоценности, а драгоценные аксессуары. Тот факт, что это «аксессуары» не отменяет их заоблачной стоимости (как и все у Hermès), а также того, что они создаются из различных цветов золота с драгоценными камнями (бриллиантами белого и коньячного цветов).

В качестве дизайнерских «отсчетов» Пьер Арди берет все, что связано с лошадью: седельные гвозди, элементы упряжки. Публика в невероятном восторге! На эти, очень скромные и неброские вещи в бутиках марки стоит очередь, расписанная на несколько месяцев вперед.

Яркий дебютант этого сегмента — великий дом Louis Vuitton. Около 15 лет назад в недрах марки было принято решение о расширении часового направления и создании принципиального нового — ювелирного.

Первые шаги стоит признать крайне неудачными: коллекции для Louis Vuitton делал молодой, но уже очень известный ювелир Лоренц Баумер. Он предложил гранить бриллианты в форме фирменного четырехлистного цветка орнамента «монограмм».

Однако точно такой же бриллиантовый цветок выпускала марка Montblanc. Эффект был явно размазан. Плюс Баумер обратился к чемоданному наследию Louis Vuitton: как дорогие украшения покупателям стали предлагаться фурнитуры исторических сундуков и чемоданов великой компании. Покупателей не вдохновил и этот рискованный шаг. В итоге Баумера решили сменить на замечательного американского ювелирного художника Франческу Амфитеатроф, работавшую до этого в Tiffany & Co. и сделавшую там отличную линейку Tiffany T.

Франческа Амфитеатроф, кажется, справилась со своей задачей на отлично: ее кутюрные вещи для Louis Vuitton поражают внимание геометрией, отсутствием ложной сентиментальности. Это очень современное, по-настоящему «высокое» ювелирное искусство.

И, наконец, дебютант и искренний неофит этого сегмента драгоценного класса — итальянский модный дом Gucci.

Год назад марка показала свою первую, дорогую ювелирную коллекцию. Сенсаций не случилось: это многодельные стабильные цветочные вещи — от колье до колец. Но, если учесть, какой ажиотаж сейчас производит любая вещь, маркированная светлым именем Gucci, то вкус здесь не играет значения. В конце концов, можно купить эти вещи из-за камней. Аметисты-то в цветочных колье Gucci и правда исключительно замечательные!