Екатерина Хмелевская, парфюмерный критик и автор топового aromablog.ru — несомненный авторитет и крайне харизматичная личность. Её мнение ценно не только благодаря глубокому погружению в тему, но и за особую стилистику изложения. Общался с Катей Виктор Гостищев, который является поклонником таланта Хмелевской и относится к той части аудитории aromablog.ru, которая, после оценки Екатерины того или иного образца, словно под дудочку из сказки про Нильса и гусей, бежит к заветному флакону.
Фото: Алексей Дупляков
На Eкатерине: серьги и браслет Serpenti Bvlgari
Парфюмерный критик, кто это?
Это тот, кто много пробует и умеет сравнивать, умеет отличить интересное от неинтересного, тот, кто может определить, что перед ним: однодневка или то, что проживет много лет на парфюмерном рынке…
На литературного критика учатся в литературном институте. Театрального критика учат в театральном, а как становятся критиком парфюмерным?
В парфюмерную критику приходят из совершенно разных областей, в частности, есть химики, которые близки к производству. Например, знаменитый Лука Турин работал в компании, которая занималась синтетическими веществами. Он был «свой» на производстве, знаком с технологиями и из индустрии пришел в критику. В критику еще часто приходят коллекционеры.
Прочтут нас и подумают: о, какая интересная сфера, а не стать ли и мне парфюмерным критиком?
Если у вас есть интерес — искренний, серьезный, многолетний. Да, почему бы и нет?
Многолетний?
Такая история не получается быстро. Любое чувство надо тренировать. Кулинарными же критиками не становятся, просто зайдя в ресторан с улицы. Вкус нужно развивать: например, уметь отличать белый трюфель от черного. И все то же самое с парфюмерией.
Это мы про незабвенный Pamplelune?
Да, и про него тоже. Мы ехидно улыбались в 1999 году, когда он только появился, а сегодня с ним тяжело сравнивать то, что сейчас стоит на полках.
Вопрос, на который я знаю ответ, но все же его тебе задам. Как ты относишься к переформулировкам?
Отрицательно отношусь. Если духи изменились и настолько, что их очень сложно узнать, то честнее было бы назвать их другим именем. Если так случилось и аромат изменился, и верные поклонники его не узнают, то обозначать стоит хотя бы редакцию или версию, наконец. Так поступила, например, Патрисия Николаи, перформулировав некоторые свои ароматы, но она дала новым версиям совершенно иные названия. И это честно. Аналогично стал поступать Джулиан Бедел, парфюмер 50-ти ароматов аргентинского парфюмерного дома Fueguia 1833 Patagonia. Но в разных партиях композиция одного и того же его творения отличалась от предшественника, поэтому Джулиан стал делить их на версии.
А вообще что-то новое в парфюмерии сегодня можно придумать?
Каждый раз, когда в наши головы приходит такая мысль, химики и технологи изобретают что-то невероятно новое. Например, классическая пирамидальная структура аромата — те самые пресловутые верх/сердце/база — в одночасье стали совершенно необязательными: рядом с ароматами, выстроенными в классической манере, появились структурно иные композиции, созданные по совершенно иным законам. Кроме того, появляются такие запахи, которых раньше просто вообще не существовало.
Например?
Тот же уд. Первые ароматы с нотами уда очень осторожно появились около 2003-2004 годов, его использовали как некий восточный компонент. А теперь это — мощное отдельное направление ароматов.
Расскажи про твои свежие и позитивные открытия, но только про то, что действительно доступно широкой аудитории.
Спасибо за этот вопрос. Да, безусловно, можно, заламывая руки, порассуждать о том, что все печально, переформулировки все убили, что вот-вот наступит дно… Но, к счастью, это не так. Появилось очень много интересных марок, талантливых парфюмеров. Все время происходит что-то позитивное, и есть настоящее творчество. Я приведу совершенно очевидный пример: пусть пока в одной точке, в московском Атриуме, доступна коллекция Les Exceptions Mugler. Она появилась в 2014 и уже есть в России. Ароматы этой коллекции обязательно нужно оценить.
Кто автор этих ароматов?
Первые 5 композиций — Chyprissime, Supra Floral, Fougère Furieuse, Over The Musk, Oriental Express — создал Оливье Польж. Затем коллекцию стал развивать Жан-Кристоф Эро. Последний аромат Cuir Impertinent, который уже приехал в Москву, его творение.
Что тебя привлекло в этой коллекции?
Вся коллекция посвящена классическим темам в парфюмерии, в современном, но совершенно гениальном их прочтении. Меня поразило, что Оливье, практически мальчик, который, как мы все знаем, не собирался стать парфюмером и даже долго этому противился, сделал так много всего интересного. Откуда в нем взялось такое знание парфюмерной истории? У него очень интересные аранжировки старых вещей, знание которых, по логике, столь молодым не дано.
Почему не дано?
Оливье сознательно искал, пробовал, изучал, но он не мог многого знать. Когда он родился, мир ароматов стал иным, того, чем он сегодня виртуозно владеет, уже не было — современный человек даже не раскодирует старые образцы, для него это будет просто приятный аромат. Но за этим приятным ароматом скрываются особые коды, которые мало кто может прочесть. В Оливье Польже, кроме очевидного сознательного интереса к винтажной тематике, есть нечто в крови, благодаря чему классические коды ему подвластны, а его ароматы совершенно современны.
Я слышал от тебя, что то, что нами воспринимается до 25 лет, то, что мы успеваем до этого возраста узнать и полюбить, является для нас неким эталоном всю оставшуюся жизнь?
Не то чтобы эталоном — скорее тем, что нами воспринимается положительно… Ну например: я еду в машине и включаю радио, я вообще спокойно отношусь к музыке, но не могу слушать хип-хоп, потому что для меня это не музыка, я слушаю лишь то, что меня не раздражает. Но есть люди, которые так преданно увлечены музыкой, что они могут слушать много такого, что мне даже в голову не придет. То же самое и с духами: есть люди, которые воспринимают только то, что отложилось в их памяти, но только то, что им близко и понятно — шаг влево, вправо для них уже неуместен.
То есть сервисы по подбору ароматов — это не утопия? Если вам нравится Chanel N°5, то вам могут понравится и следующие ароматы?
Это забавная история. Первый такой сервис сделал парфюмерный систематик Майкл Эдвардс. И мы все играем в эту игрушку-старушку много-много лет. Но сегодня она себя исчерпала.
Почему?
Раньше было 10/20/30/100 запусков в год, и все эти ароматы можно было осознать, попробовать, сравнить. Ну, возможно, не всё, но значительную часть. Когда Майкл Эдвардс предлагал «если нравится то-то, можно попробовать вот это», то это было вполне возможно. Но вот только за прошлый 2015 год в его базе появилось 2000 ароматов! Когда я выбираю то, что он мне предлагает, то вываливается нечто, что я не попробую никогда в жизни, потому что вообще ничего никогда о них не слышала. И это при том, что я немного разбираюсь в парфюмерии. А для людей, которые совсем не разбираются, это предложение вообще пустой звук.
Согласен, слишком широкий выбор — это зло.
Нет, вообще не так. Сейчас меняется ситуация, все движется по закономерному кругу. В старые времена парфюмер делал исключительно индивидуальные ароматы для клиента. Это был 19-й век, времена аптек. Человек приходил в некую лавку-аптеку, объяснял, что ему нравится, и аптекарь, он же парфюмер, создавал для клиента индивидуальный аромат. Но на стыке 19-го и 20-го веков ситуация изменилась — произошло брендирование духов. Человек уже шел не за индивидуальным творением, а за конкретным ароматом.
Это как одежда — был индивидуальный пошив, затем началось массовое производство…
А вот мы живем в то интересное время, когда все опять возвращается к истокам. Мы снова хотим чего-то индивидуального, сделанного только для нас. И вот за этим удивительно широким выбором можно спрятаться, найти что-то действительно особенное, индивидуальное. Люди не хотят быть опознанными. Прошли те времена, когда все пахли одинаково.
И тут в великой битве за потребителя выходит парфюмерный критик и тонко раздает советы, так?
Но если в год происходит 2000 запусков, можно сойти с ума. Критик как минимум укажет, в каком направлении лететь.
У тебя своя определенная аудитория, которая разделяет твои убеждения, вкусы?
Более того, еще есть люди, которые точно знают, что если мне что-то не понравилось, значит надо идти и пробовать. (Смеется.)
Да, толковое экспертное мнение вершит чудеса. Мне не забыть Луку Турина и его оценку в 5 звёзд — что для него обозначает шедевр, произведение искусства — для аромата Chinatown американского бренда Bond No. 9.
Но это, действительно, прекрасный аромат Орельена Гишара из уже далекого 2005 года. Дело в том, что марка Bond No. 9 — несомненно коммерческая, но мы всегда забываем, что в создании аромата для коммерческой марки могут участвовать совершенно разные люди, опираясь на различные интересы: у одной марки в коллекции могут присутствовать как проходные ароматы, так и шедевры.
Bond No. 9, Chinatown
Обратил внимание, что ты стала много ездить по России с лекциями.
Да, немного, но езжу.
Раньше не ездила.
Не было такой потребности. Раньше люди читали глянец, а сейчас доверие к нему исчезло: глянец размещает исключительно рекламу. Люди хотят обратной связи, которую современные журналы не дают. В инстаграме вы можете задать вопрос парфюмеру и вы всегда получите ответ, даже если там не он, а его пресс-секретарь.
Обратная связь в интернете — это большое достижение нашего времени.
А ты чувствуешь, что твоя деятельность приносит людям радость?
Да.
Это важно.
Люди часто говорят спасибо за то, что, благодаря мне, нашли свои духи, которые их по-настоящему радуют.
Это прекрасно.
Это очень трогательно.
А случается так, что ты не сразу понимаешь аромат? Что для него требуется время?
У меня так случилось с L’Heure Bleue от Guerlain: я 5 лет ждала, когда у нас с ним сложится. Настоящая любовь не бывает с оговорками. Либо она есть, либо это — не любовь, а нечто иное.
Возвращаясь к рейтингам и подходя к концу нашей беседы, хотел бы получить от тебя личный рейтинг лучших ароматов. Топ-5 от Кати Хмелевской версии октября 2016 года.
Начну с шанелевского величайшего цитрусового шипра Pour Monsieur гениального Анри Робера. Это — просто эталон, все отталкиваются от него, но никто не может приблизится к нему. Широкие массы мало обращают на него внимание. Но для меня это аромат, с которым можно уехать на необитаемый остров и умереть.
Это присутствует в современной версии?
Во всех версиях этого аромата присутствует определенный оптимизм. Но я бы посоветовала поискать образец, выпущенный до середины 90-х прошлого века.
Так, идем дальше…
Второй пункт моего личного рейтинга — Shalimar Дома Guerlain. При том, что я его не люблю и не ношу, я его бесконечно уважаю — и за его сложность, и за его особую простоту.
Guerlain, Shalimar
Твой третий пункт?
Пятая Шанель. Потому что это феноменальная история пиара, это — легенда. Это не сколько духи, сколько то, что накручено вокруг них. Это гениально, потому что их мало кто понимает, это духи, которые носят как дань легенде, а не потому что по-настоящему их любят.
Это нечто большее, чем духи, это — Эйфелева башня парфюмерии.
Chanel, Chanel N°5
Четвертый фаворит?
От исключительного парфюмерного символа Франции я перейду к Нью-Йорку, и им станет New York от Nicolai Parfumeur Createur Патрисии Николаи. Это — великие духи, посвящение великому Дому Guerlain, их драгоценным компонентам. При этом New York Патрисии Николаи структурно современный и комфортный. Совместить эти две вещи не удается почти никому.
Nicolai Parfumeur Createur, New York
Заключительный пункт твоего осеннего рейтинга образца 2016 года?
Пусть это место будет вакантно в октябре 2016 года.
Почему?
Как винтажник с хорошо набитым шкафом, я могу назвать еще десяток великих ароматов в правильной версии. Но как людям это оценить, как проверить? Для этого им надо вооружиться моим шкафом, а это невозможно. Мой шкаф собирался годами, и я не могу свой вкус транслировать людям, которые не могут проверить мои слова. Да и топы тут же устаревают, как только ты ставишь точку.
Потому что завтра ты рождаешься другим человеком и начинаешь критиковать собственные рейтинги.
Они хорошо работают лишь в ту минуту, когда только появились — на следующий день выходит сто новых ароматов, которые могут изменить отношение к ста предыдущим.
Комментарии